商务休闲装，秋季还有什么商务休闲装能兼顾风度与温度

对商务精英们来说，可能面对着所谓秋冬季穿搭已经毫无波澜。

眼看时髦精们各种告别夏季的“报复性”叠穿玩花，心里想想也绝对不够套上一件西装来得实际。

为什么这么说？

无他，毕竟如黑色、海军蓝等偏商务取向的西装一直是得体大方的代名词，更别说它们早已成为部分行业彰显专业度的工作装。

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应付繁忙的工作以及每日如常的通勤/洽谈场景时，选择保守的深色西装总不会让你费心，或者在商务礼仪上有半点出错，非常省心。

不过世事无绝对，倘若你还有一颗闷骚的心，这种平庸的通勤造型只能是将就之选。何况实际上，底蕴深厚的经典男装场合中定会有不逊色于西装的现代商务风单品等待着你。

在规则之内，能发挥的空间可能比你想象中要多得多。

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像今天推荐的单品，每一款都足以取代西装上衣去应付商务休闲场景的体面度，保你在兼顾秋季所需的保暖性之余，也更显穿衣品味。

可能看过电影版《唐顿庄园》的多少会留意到，戏中意图执行暗杀任务的 Captain Chetwode 经常会身披卡其色的 麦金托什风衣（Mackintosh）出镜。

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这种起源于军装的风衣就如大衣一般，除了考虑到保暖性之外，也让内里的西装避免了脏污，并提供了一定的防风防雨功能。

虽然这与他的军人身份不无关系，但某程度上从作为 Captain Chetwode 这趟“差旅”的通勤着装，已经反映出早在20世纪初风衣就拥有成为现代商务风单品的潜质。

在《唐顿庄园》中饰演 Captain Chetwode 的 Stephen Campbell Moore，穿着 Mac-coat 出镜（左1）

话说回来，风衣的款式固然有很多，但个人感觉还是麦金托什版本更符合商务休闲的需求。

相比起战壕风衣这种配置了各种像大翻领、双排扣以及肩袢、腰袢等繁复的细节，麦金托什风衣无疑是更加简洁利落，不会因其军事血脉而表现出强烈的戏剧感，对气质的要求自然也没那么高。

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不过这不代表它在商务休闲场景中难以有所建树，恰恰因为挺括的廓形表现以及光感质地，很轻松地就能为日常通勤穿搭注入几分精致感，克制而得体。

当然，能叫得上风衣，应该具备的功能性它都有：防风领、一定的防水性和不易变形的挺括感，穿上后能游走于多种场景。

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追求经典版本的选择有很多，除了大家耳熟能详的Burberry、Aquascutum和Mackintosh之外，同来自英国的老牌 Grenfell 也不容忽视。

不排除大家对 Grenfell 的第一印象就是那早已出圈的牛角扣大衣，事实上 Grenfell 作为一家专注于外套夹克类目的老厂，其各种风衣大衣都能体现出品牌近百年的底蕴与修养。

像标志性的 Campbell 风衣早在30年代品牌建立之初已经面世，以马尔科姆·坎贝尔爵士的名字命名的它，说是见证品牌历史的活化石也不为过。

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它依旧沿用棉质华达呢（Gabardine）这种传统功能性面料来打造，但论防水防风效果绝对比涂蜡、橡胶等更符合现代都市人的穿着需求。

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其它细节也跟 Mac-coat 相似，如插肩袖、隐藏式门襟、两个斜插袋、内袋以及纯棉的格纹内衬。而羊毛&羊绒混纺的可拆卸内胆，亦照顾到在冬天穿着的保暖性。

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如果嫌 Campbell 的经典/标准版型、A字廓形过于宽大的话，修身剪裁的 Farringdon 照样能满足你的口味。均由 Grenfell 研发设计的防水面料和内衬的格纹图案，为这款风衣奠定了独特的英伦底色。

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时至今日，夹克外套之所以能比长风衣更具普适性，想必跟它那包容度极高的修饰功能不无关系。

只要是常规短款的设计，配合正常腰位/高腰的裤装，穿上后就无需担心衣长会影响到自己在视觉上的身材比例，一秒解锁大长腿既视感。

当然，前提是选择合身的剪裁。毕竟干练始终是商务活动最不可缺少的形象之一，让你在举手投足之间也能尽量保持大方优雅。

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夹克的款式同样繁多，除了工装夹克、军装夹克、丹宁夹克、机车夹克，还有一系列以此为蓝本进行改良更新的现代设计等。

而为保更符合商务取向，我会建议选择款式简洁，无胸袋、少缝线/结构，材质肌理有特点但不会过分突出的标准短款设计。

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比方说，在秋季作为定番级存在的麂皮与灯芯绒。它们同样拥有极具辨识度的质感，即使融入到素色的设计中依然能体现出细节品味，不觉单调。

不过如果让我非从两者中选出一款最适合通勤穿着的夹克，我会毫不犹豫地投麂皮夹克一票。

因为在正闲度的拿捏方面，个人感觉麂皮的斑驳毛感会比灯芯绒的坑条肌理更加低调沉稳。

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当大家用来搭配羊毛、法兰绒等材质的西裤时，它们与麂皮的绒感表面其实并没有明显的违和感，稳稳地维持着商务调性，相当和谐。

但换成坑条纹外观的灯芯绒夹克后，你会发现多少有“画风突变”的意思。

就算搭配的是正装西裤，也没有丝毫提升商务气质的表现，取而代之的，是一边倒的工装味和复古休闲感。

而诞生于1911年的意大利男装品牌 Valstar 绝对算得上是“夹克专家”，虽然最初也是做雨衣起家，但到了1935年就开始将重心转移到高端夹克的制造上，曾在1939年、1942年获意大利皇家委任成为供应商之一。

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Valstar 的夹克设计基本都能符合商务风的沉稳调性，而且细腻的质感细节又不会让它在休闲穿搭中显得乏味，正闲皆宜。

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它家最标志性的夹克产品莫过于 VALSTARINO，每一季都会以小量契合季节性的细节改动回归，从不缺席。

立领、袖口和下摆均有扎实的罗纹收口，牛角扣明门襟加上腰间的两个翻盖口袋，一看过去是不是有一种 A-1 既视感？

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没错，这是因为在转型夹克制造商的同年，Valstar 推出的 Valstarino 正是意大利人率先对一战中美国飞行员所穿的A-1皮夹克的重新诠释，据说它还是第一款民用的飞行员夹克，受众多上流人士追捧。

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除了最经典的麂皮之外，还有像亚麻、羊毛、羊绒、哈里斯花呢等材质可选，均来自如 Loro Piana、Fox Brothers、VBC 等知名面料供应商，丰富的款式足以能够满足不同的取向。

作为儒雅的代名词，开衫固然是商务休闲风不可忽略的存在。只是提起开襟针织衫，可能不少男士始终对其望而却步。

除了被那种“老一辈才会穿”的刻板印象给笼罩之外，现今都市人为了追求更高舒适度，细针、超细针的针织衫早已顺势成为主流。

但这种过于服帖修身的外观，又容易形成一种令硬汉们过敏的阴柔感，没有骨质，这就让开衫陷入了尴尬的死循环中，难以彻底出圈。

自然而然，对开衫有穿搭执念、身材却偏瘦削的男士们肯定得去找另外一种气质相反的“硬朗”开衫来满足自己的儒雅念想。

它就是带有鲜明提花/扭花、粗针的青果领（披肩领）开衫。

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无论是衣服整体的蓬松度还是挺括感，粗针开衫都会比一般的细针开衫更加出色。

能撑起明显廓形的表现，尤其对身材偏瘦的男士起到修饰作用，避免了产生羸弱感，而不是像细针软开衫那样完全服帖于身体。

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之所以特意强调是青果领款式，是因为有领的设计能够让开衫增加一些结构，从而提升整体的分量感。

配合粗针赋予的鲜明肋骨织纹，就确保了在兼顾硬朗气质的同时，也能通过开襟设计去为通勤造型添注几分知性、儒雅。

即使是高大健硕的猛男，在穿着后也过分强势的形象也得以缓和，转化为商务场景中必备的亲和力。

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像意大利男装品牌 Zanone 的这款羊仔毛开襟衫，别看它粗针的质地就以为舒适度会大打折扣，其实依然保有轻柔舒适的体感。

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整体版型干练利落，适中的衣长和领片大小避免了在商务场景中显得过分休闲，微微卷起的领片曲线令衣领自然状态时相当端庄，秋季通勤内搭一件衬衫，配上西裤，造型已经足够优雅得体。

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